Leitura de Projetos de Armação, Passo a Passo!

Amigos, os projetos de armação possuem muitas informações e, muitas vezes, temos dificuldades para fazer a correta leitura na hora de armar.

Para fazer uma armação de qualidade, temos que prestar atenção na posição, quantidade, bitola e espaçamento. Uma armação errada, trocando ou deixando de colocar algumas posições, compromete a peça estrutural que foi dimensionada ou, ainda, acrescentando posições não previstas, gastará aço de outras posições, o que aumenta o custo.

Assim, para eliminar as dúvidas veja os quadros abaixo que mostram passo a passo o que significa cada informação de projeto.

Macete 01: Nos projetos, a armação negativa é representada por uma linha tracejada. Veja: O que são Armaduras Positivas e Negativas, Passo a Passo!

Ao término de uma armação não deixe de conferir as posições antes de fazer a liberação para concretagem.

O que são Armaduras Positivas e Negativas, Passo a Passo!

Na armação de lajes e vigas sempre ouvimos os termos “armação positiva” e “armação negativa” e, como regra, a positiva fica embaixo e a negativa fica na parte de cima respectivamente.

Os termos utilizados estão tecnicamente corretos e as posições de cada armação também, mas poucas pessoas de obra sabem o porquê desses termos.

Macete 01: Evite falar os termos “ferro positivo” e “ferro negativo” porque as barras que utilizamos nas armações são de Aço, ou melhor, uma liga de aço que contém Ferro. 

Na engenharia de estruturas há um esforço conhecido por Momento Fletor que pode ser “positivo” ou “negativo” e são as armações que tem a função de combater esses esforços, por isso, são chamadas de “armadura positiva” e “armadura negativa”.

Quem trabalha em obra percebe que a armadura negativa não é em toda a extensão da laje, isso se deve porque ela está localizada exatamente na região que possui “momentos negativos”. Geralmente essas regiões são sobre as vigas, na passagem de uma laje para outra (exemplo: da laje L1 para a L2) e/ou nos bordos.

Vejam a imagem abaixo:

Em resumo: Armação positiva responde aos momentos fletores positivos.

Armação negativa tem a função de responder os momentos fletores negativos.

As Partes dos Telhados de Madeira, Passo a Passo!

Amigos, vamos conhecer as partes dos telhados de madeira. São muitas peças e nomes, mas é de fácil compreensão quando vemos nas figuras.

Vejam abaixo os nomes e função de cada peça ou elemento de telhado de madeira:

Tesoura: Principal elemento estrutural do telhado. O nome Tesoura é devido a sua forma triangular.

Macete 1: uma tesoura de telhado completa também é uma estrutura em treliça, ou seja, a tesoura é uma treliça de madeira.

Pendural: Peça vertical da Tesoura. Recebe as cargas das peças diagonais.

Diagonal: Tem esse nome devido a sua posição diagonal na Tesoura. Responsável por receber as cargas das terças.

Terças: Peças que estão posionadas na longitudinal dos telhados. Responsável por unir as Tesouras do telhado e por receber a carga dos caibros e distribuir para as Tesouras.

Caibros: Tem a posição transversal em todo o telhado. Responsável por receber as cargas das ripas e transferir para as terças.

Ripas: Tem a posição longitudinal nos telhados, como as terças. Nas ripas que são apoiadas as telhas cerâmicas. São responsáveis, também, por transferir a carga (peso) das telhas e transferir para os caibros.

Chapuz ou Calço: Responsável por travar as Terças nas Diagonais.

Linha: Peça inferior da Tesoura. Tem a função de distribuir as cargas da tesoura para a viga ou pilar ou peça estrutural que ela estiver apoiada.

Cumeeira: Parte superior do telhado. É o divisor de águas do telhado. A telha que vai sobre a cumeeira é chamada de Selote.

Rincão: Quando duas águas do telhado se encontram em uma parte baixa, chama-se rincão ou água furtada. Essas águas estão sempre perpendiculares uma com a outra, ou seja, estão a 90° uma com a outra.

Beiral: Parte do telhado que se projeta além das paredes externas da edificação (casa, prédio, edícula, área pra churrasqueira, etc).

Testeira: Acabamento do telhado em madeira, geralmente peça com 15cm de largura.

Obs: Clique na imagem que ela abrirá em outra janela. Clique novamente e ela será ampliada!

Os telhados de madeira geralmente tem inclinação de 30%. Entretanto verifique com o fabricante das telhas qual a inclinação de telhado recomendada. É muito importante seguir a indicação de inclinação para que seu telhado não tenha refugo de água em chuvas prolongadas e de ventos fortes.

O refugo de água é quando a água da chuva que cai pelo telhado entra por entre as telhas causando vazamento. Isso só acontece se o telhado tiver inclinação menor que o indicado, assim a água que cai sobre ele escorre com velocidade menor, entrando por entre as telhas.

Telhado Metálico, Passo a Passo!

Amigos, os telhados metálicos são rápidos de executar, leves e versáteis. Podem cobrir pequenas áreas ou grandes áreas.

Para que o telhado seja montado toda a platibanda (se houver), deve estar pronta, rebocada internamente.

Vejam passo a passo:

1. Marcação do telhado: de acordo com o projeto o telhado deve ser marcado observando a inclinação, as aguas do telhado (para que direção o telhado joga a agua que cai nele) e o esquadro. Isso deve ser feito esticando as linhas ao longo da largura, comprimento e altura do telhado e com o auxilio de um esquadro grande (1,20m).

2. Suportes para terças e calhas: Os suportes são as bases de bloco de concreto cheio que suportam as terças metálicas. Devem ser feitos ao longo de todas as terças do telhado com espaçamento entre um suporte e outro de 2,50m a 3,00m dependendo do perfil metálico que será utilizado.

Macete 1: Chumbar pedaços de aço 10mm ou 12,5mm para soldar nas terças. Veja na foto abaixo:

 

3. Montagem das calhas: As calhas devem ser montadas com Vedacalha, e arrebitadas. Os bocais devem ser bem costurados. Veja mais em Como Montar Calhas, Passo a Passo!

Adquira as calhas já dobradas de acordo com o seu projeto e medidas coletadas no local.

Preferencialmente contrate uma empresa que forneça as calhas e instale.

 

 4. Engradamento do telhado: O engradamento do telhado consiste em fazer a montagem das terças. As terças geralmente são em perfis metálicos U enrijecidos ou também conhecidos por C enrijecidos. As terças podem ser unidas por solda ou aparafusadas.

Macete 2: Telhados menores, montados no local, é indicada a solda. Telhados maiores, produzidos fora da obra, é indicado a união das terças por parafusos.

Terminada essa etapa estamos com a calha pronta e o engradamento pronto, ou seja, todas as terças prontas para receber as telhas.

Veja abaixo o detalhe dos perfis das terças: Perfil U enrijecido. A parte enrijecida é essa aba do U que confere mais resistência ao perfil.

 

5. Distribuição das telhas: Suba as telhas para o telhado. Faça a distribuição dos feixes ao longo do telhado para facilitar a instalação. Veja pela foto abaixo que temos telhas distribuidas no início do telhado, próximo a platibanda, solta-se o espaço aonde as telhas do feixe serão distribuidas e, em seguida, temos o outro feixe. Distribua as telhas em vários feixes pelo telhado.

 

6. Mestrar as telhas: Com as telhas distribuídas, agora é hora de mestrar as telhas. Mestras as telhas consiste em instalar a primeira e a última telha do telhado e puxar uma linha. Quando elas estiverem na posição correta, que é uma parte sobrando para dentro da calha, aparafuse essas duas telhas. Essa linha que será a referência na hora de cobrir o telhado. Veja a foto abaixo a primeira telha instalada e a linha puxada.

 

7. Cobrir o telhado: Estamos prontos para instalar todas as telhas e ter o telhado coberto. Para isso na primeira telha passe a fita dupla face na borda da telha. Essa fita cola uma telha na outra. Entre todas as telhas deve ser utilizada a fita. Sua função é combater vazamentos entre as telhas.

Macete 3: a superfície das telhas deve estar limpa e a fita ser instalada na bica alta da telha, ou capa da telha.

 

Essa fita dupla face é vendida em rolos, veja abaixo:

Ao distribuir uma telha por cima da telha já instalada e com a fita dupla face colocada, você deve aparafusá-la nas terças com a utilização de uma furadeira com “broca parafusadeira” ou “broca parafuso” e parafusos auto-brocantes.

 

Macete 4: as telhas sempre devem ser aparafusadas pela “bica baixa” da telha. Cada telha deve ter pelo menos dois parafusos por linha de terças. Veja na foto abaixo:

 

Se for necessário cortar partes das telhas para adaptar a torres de caixa d’água, recortes de telhado, faça isso com uma lixadeira e disco de corte de aço, marcando antes com um lápis.

 

Seguindo esses passos em todas as telhas ao final todo o telhado estará coberto.

Entra-se agora na parte do acabamento do telhado que é a colocação de rufo chapéu, rufo pingadeira e arremate das calhas. Tudo isso será abordado no tópico:

Assentamento de Piso Intertravado, Passo a Passo!

Amigos, o piso intertravado é um tipo de pavimento fácil de assentar e confere as áreas externas das edificações modernidade e beleza aliada ao paisagismo.

Ele é indicado tanto para passeios, calçadas, alamedas com trânsito de pessoas e bicicletas, como para ruas, ruas internas, estacionamentos e acessos de veículos.

Macete 01: Antes de adquirir o intertravado do fornecedor, solicite o laudo de resistência.

Macete 02: Para que o piso intertravado tenha um bom desempenho, principalmente os pisos onde passam veículos, é necessário que a Base seja muito bem executada.

Alguns serviços preliminares devem estar prontos antes de assentar o piso intertravado, são eles:

Subleito tratado;

Base tratada (geralmente em bica corrida);

Ensaios de compactação Proctor Normal dentro da especificação de projeto.

 Vejam como assentar o piso intertravado, passo a passo:

1. Colchão de areia: o pavimento intertravado é assentado sobre um colchão de areia. Este colchão deve ter altura entre 4,0cm e 8,0cm. Quanto melhor estiver a base, mais fino ficará o colchão de areia. Esse colchão pode ser de areia de dreno para assentamento de pavimento (mais barata), ou areia comum, ou pó de pedra (mais cara). O colchão de areia deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro 3/4” ou barras de ferro de seção quadrada. Feitas as mestras sarrafeie a areia com a régua de alumínio ou rodo de alumínio.

2. Definição do alinhamento: o alinhamento do pavimento geralmente é paralelo ao meio fio da rua a ser calcaça, ou na longitudinal da rua, para que as peças de intertravado fiquem perpendiculares (90°) com o meio-fio, travando todo o pavimento. Puxe uma linha bem esticada para definir o alinhamento.

3. Assentar bloquetes da mestra: ao longo do alinhamento definido no passo anterior assente os blocos intertravados definindo assim a mestra. Feito isso você já pode retirar a linha.

4. Assentamento dos bloquetes: comece assentando os bloquetes da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois.

 

Macete 03: Descarregue os bloquetes o mais próximo possível do local de assentamento.

Macete 04: Utilize um carrinho paleteira para movimentar os paletes de intertravado para que eles fiquem mais próximo do local de assentamento;

5. Salgar o Piso: salgue todo o piso assentado espalhando areia sobre toda a sua superfície. Essa areia é a mesma utilizada para o colchão. Essa areia irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bloquete e outro.

6. Compactar o piso: todo o pano de intertravado assentado e salgado deve, no final do dia, ser compactado ou batido. Com uma placa vibratória CM-13 bata todo o piso para que ele termine de assentar sobre o colchão de areia e as juntas entre um bloquete e outro também se acertem.

7. Arremates de cantos: após assentar um pano grande de intertravado é hora de fazer os arremates dos cantos. Risque os bloquetes para que eles se encaixem nos cantos. Em seguida corte-os com uma guilhotina ou uma serra Clipper de mão (portátil). São os arremates junto ao meio-fio que vão travar todo o piso.

Macete 05: Os pedacinhos pequenos não conseguem arrematar o piso com qualidade, assim, preencha os pequenos espaços com concreto ao invés de pedacinhos de bloquete intertravado. Não preencha com areia.

Macete 06: Evite transitar com carros e máquinas sobre o piso que não estiver travado.

8. Varrição e limpeza: Terminado o assentamento faça a varrição do excesso de areia que ficou sobre o piso e recolha os pedaços de piso e paletes que ficaram no local.

PEI das Cerâmicas, Passo a Passo!

Amigos, na hora de escolher qual a cerâmica você irá aplicar no piso, não deixe de determinar qual será o PEI da cerâmica.

O PEI é a resistência à abrasão, ou seja, ao desgaste da superfície esmaltada causada pelo tráfego de pessoas, contato com sujeiras abrasivas e movimentação de objetos. É o PEI que orienta onde o produto pode ser utilizado.

Quanto maior o PEI, maior a resistência ao desgaste do esmalte da cerâmica. Em produtos não esmaltados, como o Porcelanato Técnico, não é feito ensaio de PEI, portanto, não tem essa classificação. Para estes, é feito ensaio de abrasão profunda na superfície das placas cerâmicas.

O PEI é uma característica muito importante na hora de especificar uma cerâmica. Ele determina a durabilidade de um produto em condições normais de uso.

Por isto é importante seguir as seguintes recomendações de uso de acordo com o quadro:

Não deixe de levar em consideração a tabela de PEI na hora de escolher os revestimentos cerâmicos. A escolha inadequada do PEI pode condenar um produto de alta qualidade.

Tipos de Portas, Passo a Passo!

Amigos, as portas também possuem várias maneiras de aberturas para atender diferentes ambientes. Por isso, a escolha da porta certa é fundamental.

As portas tem a função de fazer a conexão entre os ambientes da casa e entre a casa e a rua, trazendo privacidade. As portas de entrada de uma casa podem anunciam o estilo da sua casa e vão causar a primeira impressão nos amigos que vão visitar a sua casa. Vale a pena escolher com bastante cuidado e critério a porta de entrada. Elas também devem ser feitas de material que garanta a segurança. No Brasil temos muitos assaltos a residências, não podemos deixar o quesito segurança de lado.

Veja no banner abaixo alguns tipos de portas:

Os materiais das portas podem ser a madeira, alumínio, aço, PVC, o vidro ou uma mistura desses materiais. As portas internas de uma casa são conhecidas como portas prancheta, que podem ser semi-ocas ou colméia.

Dimensões das portas

60cm x 210cm – portas de banheiros, despensas e cômodos de curta permanência;

70cm x 210cm – portas de quartos, suítes e outros cômodos internos;

80cm x 210cm – portas de entrada de casas e apartamentos, portas de cozinha e área de serviço (para entrar e sair com eletrodomésticos, como geladeiras, freezers, fogões, máquinas de lavar, etc);

90cm x 210cm – portões de entrada de pessoas e, as vezes, porta de entrada da casa, quando se quer uma porta mais imponente.

Macete 01: Para o acesso de cadeirantes (cadeira de rodas) a porta mínima é de 80cm x 210cm.

Macete 02: Também há no mercado uma variante de dimensões de portas com 62cm, 72cm, 82cm e 92cm de largura. A altura padrão das portas é sempre 210cm.

Como Executar Contra-piso, Passo a Passo!

Amigos, fazer um piso ou laje com nível zero-zero pronta para assentar as cerâmicas é muito difícil devido a falta de empresas qualificadas e o custo.Por isso, é ainda muito comum, principalmente em obras menores a execução do contra-piso.

O contra-piso é a execução de um piso regularizador de superfície de espessura entre 3cm e 4cm, para, em seguida, iniciar o assentamento da cerâmica.

Pré-aplicação:

1. Os pontos de nível do piso (taliscas) já devem ter sido executados anteriormente com o auxílio de um nível a laser ou mangueira de nível;

2. Lavar bem a superfície, de preferência com lavadora de alta pressão;

3. Macete 01: Aplicar uma nata de cimento .

Prepar o traço de argamassa: a argamassa para contra-piso é mais seca, tipo polvilhada, com traço 1:3. (cimento, areia). A areia ideal é a média que deve ser peneirada para tirar os excessos de pedra.

 

Mestrar o contra-piso: aplique os primeiros traços de argamassa ao longo das mestras para ir mestrando o piso. Não deixe de compactar a argamassa com um soquete de madeira.

 

Aplicar e compactar a argamassa: vá aplicando a argamassa e espalhando-a entre as mestras. Em seguida compacte com um soquete de madeira para adensar. É necessário fazer essa compactação porque o traço da argamassa é bem seco.

 

Desempenar a argamassa: Com a régua de alumínio vá desempenando acompanhando as mestras formando os panos prontos de contra-piso.

  

Resultado Final do contra-piso: Uma superfície plana com rugosidade suficiente para receber a argamassa e assentar as cerâmicas.

Com o contra-piso executado agora é esperar a cura de 07 dias para entrar com o assentamento das cerâmicas.

Macete 02: Não deixe de molhar um vez por dia o contra-piso para que ele fique bem curado, evitando o esfarelamento da sua superfície.

Evite que muitas pessoas trafeguem por cima do contra-piso para evitar o esfarelamento por atrito das botas e carregar sugeira para a superfície que depois irá receber as cerâmicas.

Telhas Cerâmicas: Tipos e Características, Passo a Passo!

Amigos, as telhas cerâmicas foram uma das primeiras formas de cobertura no nosso país e, até hoje, são muito utilizadas. São famosas e conhecidas popularmente como telhas coloniais. Elas não tem um custo muito barato por ter um engradamento de madeira de lei.

A madeira utilizada para o engradamento dos telhados cerâmicos é a Massaranduba ou Paraju, isso na região sudeste do Brasil. Os telhados cerâmicos proporcionam conforto térmico e beleza a edificação.

Macete 01: Quanto mais inclinado for o telhado, maior a quantidade de madeira será gasta no engradamento (estrutura) do telhado!

As características das telhas que vamos abordar abaixo são aproximadas, porque a telha de cada fabricante possui algumas características e recomendações de aplicação próprias, por isso, verifique e siga sempre as instruções do fabricante.

Vejamos quais são os tipos de telhas cerâmicas:

Telha Americana: necessitam inclinação mínima de 30%, tamanho aproximado de 43cm, consumo médio de 16 un/m2, peso de 36 kg/m2. Geralmente são encontradas nas cores vermelha, branca e mesclada (vermelha e branca). Capa e bica são separadas.

 

Telha Colonial: necessitam de inclinação mínima de 30%, tamanho aproximado de 48cm, consumo médio de 24 un/m2, peso de 57,6 kg/m2 . A capa e bica são separadas. São encontradas nas cores vermelha, branca e mesclada (vermelha e branca).

 

Telha Italiana: necessitam de inclinação mínima de 30%, tamanho aproximado de 41cm, consumo médio de 14 un/m2, peso de 38,50 kg/m2. É uma única folha de capa e bica.

 

Telha Romana: necessitam de inclinação mínima de 30%, tamanho aproximado de 40cm, consumo médio de 16 un/m2, peso de 38,40kg/m2. É uma única folha de capa e bica.

 

Telha Portuguesa: necessitam inclinação mínima de 30%, tamanho aproximado de 41cm, consumo médio de 17 un/m2, peso de 40,8 kg/m2. É uma única folha de capa e bica.

 

Telha Francesa: São telhas praticamente planas, sem a formatação capa e bica, por isso exigem inclinação maior (por volta de 36%), tem tamanho aproximado de 41cm, consumo médio de 16un/m2, peso de 43,2kg/m2.

 

Faça um estudo para escolher qual o tipo ideal de telha cerâmica para colocar no telhado da sua edificação. Leve sempre em consideração custo, mão-de-obra, beleza e valorização da arquitetura.

Macete 02: Faça a comparação de preços dos tipos de telha pelo consumo por metro quadrado (un/m2) e não por milheiro!